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剪削啄
作者: 蔡偉材

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美髮演變簡介


理髮技術早於三十年代源自西方,傳入亞洲於中國盛行後普遍被認知為上海式Barber技術。當年一般人只要求把頭髮修短,剪齊和偷薄這類簡潔的頭髮護理,款式設計需求簡單,故理髪師剪髮技術變化不多,設計技巧亦簡單,因此電髮是當年理髪師為客人轉換髮型的唯一方法,當年理髮工具包括七吋長剪刀、削刀、手推刨、牙剪及梳子。

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五十年代
一位英國髮型設計師維達沙宣先生,他設計髮型以幾何式
(Geometric)剪髪技術,只用單一小剪刀及梳子,這技術吸引了全球理髮師,並成為目前學習髮型設計的技術標準。當該技術流傳至80年代初,突然流行超短男士髪型和碎亂女士髮型,髪型師需引入其他工具如削刀、電刨、牙剪等舊式器具,同時技術上亦需加入善於處理短髮上海式慣用的梳上剪’(scissors-over-comb)技巧,令幾何式(Geometric)技術更多元化。從此兩個年代的剪髪技術因而熔為一體。九十年代韓國和日本業界同時引進剪髮技巧和負離子電髮產品,但自始之後,髮型業再沒有發生明顯的變化。

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回顧理髮型業的發展
發現一般只集中於理髮產品的開發和改良。近年不斷出現廉價連鎖髮廊店的開設,單是美國和加拿大約有近
2萬間,台灣和日本更多,居亞洲之冠。然而,高級髮廊與廉價髪店兩者除在收費和服務質素上有很大分別外,髪型師採用的剪髮工具和技術則一無一樣。純以技術決定收費難具說服力,因此,明星效應、裝修、地點、衣著和外形包裝等元素便變得十分重要。表面上行業正在急速發展增長,可是,發展太依賴上述的包裝宣傳元素,形成不再著重為學員提供剪髪技巧的培訓,更不幸的是部分還規定於指定時間內完成客人頭髮的修剪,造成不進則退 之現象,令髮型師的專業價值低貶,因而在社會上無法與其它專業如律師、醫師等的地位相比

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理髪行業是屬於藝術嗎?
何以髪型師的身分地位總無法被稱呼為藝術家呢?為何這稱呼都只能落在畫家、音樂家、武術家、雕塑家和運動家上呢?簡單解釋,成為一位髪型師的確很容易,有藝術細胞者從入行至成為髪型師只需花上一至兩年時間,無天份者只需多花一年半載亦可順利完成。加上大多數人只視理髪為一份賺錢謀生的工作,幾年時間的努力便可成為師父,這樣,相比往往需花上近十年才彈得一手好鋼琴的音樂家或練成一套拳術的武術家,他們又怎能被稱為藝術家呢?。況且傳統式剪髪剪刀技巧實在太簡單,學習難度亦不高,技術基本在這近50年來都未曾有過變化。
2012
5 9 日傳來維達沙宣Vi d a l S a s s o o n 的死 這消息令全球每位髪型師都感到十分可惜, 連那些不知幾何式濕剪法始創自誰的人, 也讚嘆維達沙宣在剪髮上的優美演繹。事實上, 其技術紅遍全球, 使同業者獲益良多。

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